Wenn Stauden verblüht sind: Was Sie jetzt schneiden müssen > 자유게시판

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Ein weiterer typischer Fehler ist der Schnitt zur falschen Zeit. Der beste Zeitpunkt für den Erziehungsschnitt liegt im späten Winter, kurz vor dem Austrieb, wenn die Struktur gut sichtbar ist und die Wunden schnell verheilen. Bei stark blutenden Arten wie Walnuss oder Ahorn schneidet man dagegen besser im Sommer. Wer im Herbst schneidet, öffnet Pilzen und Frostschäden Tür und Tor. Auch die Schnittführung entscheidet: Man setzt den Schnitt knapp über einem nach außen zeigenden Auge an, ohne einen langen Zapfen stehen zu lassen. Ein zu kurzer Stummel vertrocknet, ein zu langer wird zum Eintrittspunkt für Fäulnis.

Im Spätsommer ist die UV-Strahlung geringer, aber noch ausreichend, um die Trocknung zu unterstützen. Die Nächte sind kühler, was die Aushärtung verlangsamt und dadurch eine dichtere Oberfläche entstehen lässt. Ein Anstrich, der langsam trocknet, haftet besser und wird elastischer. Elastizität ist entscheidend, weil Holz arbeitet. Dehnt sich das Holz im Winter aus und zieht sich im Sommer zusammen, reißt eine spröde Farbschicht. Eine flexible Schicht hält länger. Wer im Spätsommer streicht, überlässt der Farbe genug Zeit, sich vor dem ersten Frost zu setzen.

Ein häufiger Fehler ist der Schnitt in die Blattmitte. Das Blatt stirbt ab, weil die Hälfte ohne Versorgung bleibt. Besser ist es, den gesamten Trieb bis zum nächsten gesunden Blattpaar zurückzunehmen. Bei jungen Pflanzen reicht es, die Spitzen einzukürzen. Bei älteren Hecken sollte man stärkere Äste mit einer Astschere vorschneiden und die Feinarbeit mit der Handschere erledigen. Das Messer hat hier nichts verloren, weil es keine Kontrolle über die Schnitttiefe erlaubt.

Wie Luft und Licht zusammenspielen und warum Äste tragen müssen Neben dem Licht braucht die Krone Luft. In dichten, feuchten Zonen siedeln sich Pilzkrankheiten wie Schorf oder Monilia besonders leicht an. Ein luftiger Aufbau trocknet nach Regen schneller ab, und das Laub bleibt länger gesund. Dazu kommt die Statik: Ein Obstbaum trägt später ein Vielfaches seines Eigengewichts an Früchten. Äste, die flach vom Stamm abgehen, sind stabiler als solche mit spitzem Winkel, weil sich dort keine Rinde einklemmt. Beim Schnitt fördert man deshalb flache Abgänge und leitet das Wachstum nach außen, statt es in die Höhe zu treiben.

If you have any questions regarding where and how you can utilize ganzer Artikel, you can call us at the website. Für alle Stauden gilt: Der beste Zeitpunkt für den Rückschnitt ist ein trockener, nicht zu heißer Tag. Verwenden Sie scharfes, sauberes Werkzeug, um Quetschungen zu vermeiden. Schneiden Sie nie bei Frost oder praller Mittagssonne. Lassen Sie bei Arten mit hohlen Stängeln, wie Sonnenhut oder Rudbeckie, etwa 20 Zentimeter stehen. Diese Stängel dienen Insekten als Überwinterungsquartier und schützen die Krone vor Kälte.

Zunächst wird der Strauch genau betrachtet. Man sucht die ältesten Triebe heraus. Erkennbar sind sie an der dunkelgrauen, rissigen Rinde und daran, dass sie kaum noch Seitentriebe mit Blütenansatz bilden. Von diesen alten Trieben werden etwa ein Drittel ausgewählt. Sie werden nicht irgendwo gekappt, Flur Gestalten sondern möglichst tief, dicht über dem Boden oder an einer jungen, kräftigen Seitenverzweigung abgeschnitten. Ein schräger Schnitt direkt über einem nach außen zeigenden Auge fördert den Austrieb in die gewünschte Richtung. Die Schnittstelle sollte sauber und glatt sein, deshalb ist eine scharfe Baumschere oder Säge wichtig. Ausgefranste Wunden heilen schlecht und bieten Pilzen und Krankheitserregern eine Eintrittspforte.

Praktisch geht man in dieser Reihenfolge vor: Zuerst entfernt man Totholz und kranke Triebe, dann die nach innen wachsenden, danach die Konkurrenztriebe an der Spitze. Erst zum Schluss kürzt man längere Äste ein. Ein häufiger Fehler ist der zu starke Rückschnitt auf einmal. Wer mehr als ein Viertel der Krone auf einmal wegnimmt, provoziert einen Schub aus schlafenden Augen: Der Baum antwortet mit vielen steilen, unproduktiven Wasserschossen. Besser ist ein maßvoller Schnitt über zwei bis drei Jahre.

Zur Gruppe 1 gehören die frühblühenden Arten und Sorten wie Alpenwaldrebe oder Bergwaldrebe. Sie blühen von April bis Mai an den Trieben, die im Vorjahr gewachsen sind. Diese Pflanzen braucht man nicht regelmäßig zu schneiden. Nötig ist nur ein Auslichten direkt nach der Blüte: alte, verholzte Triebe werden bis kurz über den Boden entfernt, zu dicht stehende Triebe ausgedünnt. Ein Schnitt im Frühjahr vor der Blüte ist der häufigste Fehler und kostet die gesamte Saison. Wer unsicher ist, schneidet gar nicht und lässt die Pflanze einfach wachsen.

Woran man Gruppe 2 und Gruppe 3 unterscheidet Die Gruppe 2 umfasst großblumige Sorten, die zweimal blühen: im Mai an den alten Trieben, im Spätsommer an den neuen. Diese Sorten schneidet man im zeitigen Frühjahr zurück, aber maßvoll. Etwa ein Drittel bis die Hälfte der Trieblänge wird entfernt, oberhalb eines kräftigen Knospenpaares. Kahl geschnittene Triebe bis zum Boden vertreiben zwar, blühen aber im ersten Jahr nicht. Der zweite Schnitt erfolgt nach der ersten Blüte: die abgeblühten Triebe werden bis auf zwei bis drei Knospen eingekürzt, damit sich neue Verzweigungen bilden.